14:58 12.02.2012
Средневековая Бухара была одним из крупных центров золотошвейного искусства и славилась мастерами-вышивальщиками. Искусство это не умерло, развивается и сейчас с большим успехом. Появление и развитие золотошвейного искусства в Бухаре относят к XIV-XV вв. - поре блестящего развития и других видов искусства - архитектуры, живописи, художественных ремесел.
Массовое распространение золотого шитья объясняется отчасти тем, что, хотя в больших мастерских мастерами-вышивальщиками были исключительно мужчины, на дому существовало и женское золотошвейное ремесло как народное искусство, более тесно связанное с бытом народа.
При Музаффархане (1860-1885) в цитадели бухарских эмиров Арке была организована большая придворная мастерская зардузов. При его преемнике Ахадхане (1885-1910) таких мастерских полумануфактурного типа функционировало три: в Арке, при доме нижнего кушбеги и у кози-калона. В последние годы при Алимхане (1910-1920) все дворцовые заказы исполнялись в мастерской при доме закотчи (сборщика налогов) и крупнейшими частными мастерскими, которых в то время было около двадцати.
Эмирские мастерские работали только на придворный круг, и заказы в них поступали через кушбеги. Мастерская в Арке (заргархона) насчитывала 15-20 мастеров, из которых три-четыре имели чины (амалдор) и носили звания караулбеги, мирохур и тохсаба.
Во главе такой мастерской стоял устокор, распределявший работу. Он приглашал и увольнял мастеров, ведал всем внутренним распорядком, он же составлял узоры и вырезал трафареты, что требовало особого искусства. Остальные мастера и подмастерья получали право работать и на стороне; три четверти этого побочного заработка поступало в пользу мастера, а четверть в пользу хальфа.
Покровителем (пиром) зардузов был легендарный Хазрети Идрис. Ему приписывали изобретение вышивки золотой нитью. Называли, однако, и библейского Иосифа (Юсуфа) (отчего, де, и поныне в Египте много зардузов). Зардузы утверждают, что ремесло их древнее. Первые золотошвейные ткани были на карбосе, потом появились шерстяные ткани, а еще позже шелк и бархат. В XIX - начале XX века шитье золотом исполнялось на шелку (местном или фабричном) и бархате. Если же фон заполнялся сплошь, то на мате или карбосе. Частым украшением служили аппликации из бархата разных цветов при сплошном фоне.
Процесс вышивки золотом протекал так. Ткань, прежде всего, натягивали на пяльцы и в соответствующих рисунку местах приметывали трафарет на плотной бумаге, вместо настила. Если рисунок тонкий и сложный, вырезание трафарета требует большого навыка, умения, осторожности. Затем для сплошного фона накладывается настил из хлопчатобумажных ниток (сидди), окрашенных желтой ьраской (пивари), привозившейся в порошке из России. В нужных местах приметываются вырезанные по выкройке кусочки цветного бархата для аппликации и уже после этого приступают к шитью золотом.
Золотом вышивали головные уборы кулох - остроконечные шапочки, напоминавшие по форме монашескую скуфейку и надевавшиеся под чалму; чалма (салла) из тонкой кисеи, на которой вышивали лишь бордюр, но наматывалась она так искусно, что на голове производила впечатление сплошной вышивки. Длина такой "салла" колебалась между 16 и 20 метрами. Вышивали обувь (шахси кауши), чепраки (джул), шаровары (шалвар), покрывала и постель (такия-пуш).
Виктор Сидоренко
Массовое распространение золотого шитья объясняется отчасти тем, что, хотя в больших мастерских мастерами-вышивальщиками были исключительно мужчины, на дому существовало и женское золотошвейное ремесло как народное искусство, более тесно связанное с бытом народа.
При Музаффархане (1860-1885) в цитадели бухарских эмиров Арке была организована большая придворная мастерская зардузов. При его преемнике Ахадхане (1885-1910) таких мастерских полумануфактурного типа функционировало три: в Арке, при доме нижнего кушбеги и у кози-калона. В последние годы при Алимхане (1910-1920) все дворцовые заказы исполнялись в мастерской при доме закотчи (сборщика налогов) и крупнейшими частными мастерскими, которых в то время было около двадцати.
Эмирские мастерские работали только на придворный круг, и заказы в них поступали через кушбеги. Мастерская в Арке (заргархона) насчитывала 15-20 мастеров, из которых три-четыре имели чины (амалдор) и носили звания караулбеги, мирохур и тохсаба.
Во главе такой мастерской стоял устокор, распределявший работу. Он приглашал и увольнял мастеров, ведал всем внутренним распорядком, он же составлял узоры и вырезал трафареты, что требовало особого искусства. Остальные мастера и подмастерья получали право работать и на стороне; три четверти этого побочного заработка поступало в пользу мастера, а четверть в пользу хальфа.
Покровителем (пиром) зардузов был легендарный Хазрети Идрис. Ему приписывали изобретение вышивки золотой нитью. Называли, однако, и библейского Иосифа (Юсуфа) (отчего, де, и поныне в Египте много зардузов). Зардузы утверждают, что ремесло их древнее. Первые золотошвейные ткани были на карбосе, потом появились шерстяные ткани, а еще позже шелк и бархат. В XIX - начале XX века шитье золотом исполнялось на шелку (местном или фабричном) и бархате. Если же фон заполнялся сплошь, то на мате или карбосе. Частым украшением служили аппликации из бархата разных цветов при сплошном фоне.
Процесс вышивки золотом протекал так. Ткань, прежде всего, натягивали на пяльцы и в соответствующих рисунку местах приметывали трафарет на плотной бумаге, вместо настила. Если рисунок тонкий и сложный, вырезание трафарета требует большого навыка, умения, осторожности. Затем для сплошного фона накладывается настил из хлопчатобумажных ниток (сидди), окрашенных желтой ьраской (пивари), привозившейся в порошке из России. В нужных местах приметываются вырезанные по выкройке кусочки цветного бархата для аппликации и уже после этого приступают к шитью золотом.
Золотом вышивали головные уборы кулох - остроконечные шапочки, напоминавшие по форме монашескую скуфейку и надевавшиеся под чалму; чалма (салла) из тонкой кисеи, на которой вышивали лишь бордюр, но наматывалась она так искусно, что на голове производила впечатление сплошной вышивки. Длина такой "салла" колебалась между 16 и 20 метрами. Вышивали обувь (шахси кауши), чепраки (джул), шаровары (шалвар), покрывала и постель (такия-пуш).
Виктор Сидоренко
| Источник - ЦентрАзия Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1329044280 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcodehttp://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6 |
